巴比倫

→今天去巴比倫。

光這六個字，就有童話般的趾高氣揚。

巴比倫在巴格達南方90公里處，一路平直，草樹茂盛，當民居漸漸退去，一層層鐵絲網多了起來，它就到了。

一個古迹由這麼多鐵絲網包圍，讓人有點納悶，也許是為了嚴密保護遺產吧，但到古城門口一看，又沒有衛兵，進出十分隨便，這就更奇怪了。

古城門是一座藍釉敷面、刻有很多動物圖形的牌坊式建築，我們以前在各種畫冊中早就見到過。這個城門叫伊什塔（Ishtar）女神門，原件整個兒收藏在德國貝加蒙博物館，這是一個仿製品，但仿製得太新，又太粗糙。

仿建的巴比倫伊什塔城門。伊什塔是古巴倫女神，兼**女神、宇宙女神、悲傷女神與戰鬥女神等於一身。

進門有一個乾淨的小廣場，牆上有一些現代的油彩畫，畫了巴比倫王國的幾個歷史場面，其中一幅是《漢謨拉比法典》頂部的浮雕，表現漢謨拉比正在接受正義之神的囑託，成了人間的立法者。刻有這個浮雕的法典原件，也在外國。想想也真是不公，巴比倫王國的文物大家都爭著搶，而在巴比倫的原地卻所剩無幾。

浮雕：兩個國王的會晤。展現了亞述國王沙爾馬尼瑟與巴比倫國王蘇未的見面情形。

從小廣場右拐即可看見一條道路，是巴比倫王國的儀仗大道。道路現在用鐵欄圍著，不能進入，中間地面上有斑駁狀的一片片黑塊，這是當年的瀝青路。浮在油海上的巴比倫古城一定會燃油取火，但居然已經用瀝青鋪路，則是沒有想到的。據說這個路面後世曾有無數次的修補、增層，但是后加的一切均已朽腐，只有最早的瀝青留存至今。這未免讓我們又一次懷疑起人類在很多方面的進步程度。

巴比倫古城除了這段路面，再加上前面的一條刻有動物圖像的通道、一座破損的雄獅雕塑以及幾處屋基塔基，其他什麼也沒有了。亞述人佔領時是放幼發拉底河的水把整個城市淹沒的，以後一次次的戰爭，都以對巴比倫的徹底破壞，作為一個句號。結果，真正留下的只有一條路，搬不走，燒不毀，淹不倒，失敗者由此逃奔，勝利者由此進入。這老年的瀝青，成了巴比倫文明惟一可靠的見證。

現在，在這儀仗大道和其他遺迹四周，已經矗立起許多高牆和拱門，是根據考古學家們的猜測復原圖建造的，新嶄嶄的，十分整齊。但是走近一看，也僅止於高牆和拱門，腳下仍是泥沙，頭上沒有屋頂，牆內空無一物，任憑荒草叢生。有標牌寫著，這兒是北宮，那兒是南宮，轉彎是夏宮，但從氣味判斷，這由一堵堵新牆圍攔著的荒地，已成為遊人們的臨時廁所。

相比之下，圓明園畢竟只是年歲不大的一組建築罷了，而巴比倫古城如此新不新、舊不舊的所謂「復原」，實在叫人不知說什麼好。人們要叩拜的是歷盡艱辛、滿臉皺紋的老祖母，「整舊如新」等於為老祖母植皮化妝，而剷平了重建則等於找了個略似祖母年輕時代的農村女孩，當作老祖母在供奉。

回想我們一路過來，從希臘、埃及、以色列、約旦，一切古迹的所在都小心翼翼地保存著頹柱斜陽、古階殘刻，讓人肅然起敬，從未遇到過像巴比倫古城這樣的修復方式，心中便略有舒慰。

忽然，我見到城牆磚上有些異樣，似乎有一些「楔形文字」。「楔形文字」是5000多年前這裡的古人用一種楔形的尖棒在泥板上刻寫的字跡，是人類最早的文字之一，19世紀中期被發現後幾乎改變了歷史學界對人類早期文明源流的認識。難道，「復原」當局把幾塊真正價值連城的古物鑲嵌在城牆中？我們連忙拉來一位先生動問，結果讓人發獃。原來，這種用最原始的方式刻寫的文字是阿拉伯文，文句為：「感謝偉大領袖薩達姆於1982年復原巴比倫古城」。一連寫了很多遍。

緊靠著「復原」的城牆不遠處有一個丘陵，丘陵頂部有一座城堡形的龐大現代建築，俯瞰著整個巴比倫古城遺址。正想拍照，立即有人過來阻止，因為這是總統府。總統府我們這兩天在巴格達城中已見過兩處，其中一處光從圍牆看就巨大無比，這是第三處。據有幸進去參觀過的記者顧正龍先生告訴我，豪華不下於盧浮宮，只不過牆上掛的畫沒有什麼藝術價值罷了。

由此我猛然醒悟，為什麼巴比倫古城遺址前會有那麼多鐵絲網。